Содержание и уход за аквариумом
Можно ли содержать аквариум без ухода? Нет, нельзя.
Любой
аквариум, независимо от стиля оформления, нуждается
в периодическом уходе, в том числе и скейпы
на слайдах ниже.
Причин для ухода за аквариумом несколько. Самая главная — экосистема аквариума слишком мала для саморегуляции. Без участия аквариумиста негативные факторы не будут нивелированы (устранены) и неизбежно приведут к ухудшению состояния акваскейпа и, возможно, к гибели его обитателей.
Как ухаживать за декоративным аквариумом
Одно из условий создания и поддержания красивого акваскейпа — правильный уход за аквариумом.
Каждый аквариум уникален, но существуют два правила в уходе за любым аквариумом. Объяснение простое — любой аквариум не является самодостаточной системой, и вмешательство аквариумиста является обязательным для поддержания «здорового равновесия».
- Уход должен быть периодическим.
- Уход должен включать периодические подмены воды.
Уход за аквариумом индивидуален, но существуют базовые рекомендации, которые перечислены ниже.
Здоровый аквариум не требует много времени на обслуживание, как правило, нужно потратить час-полтора в неделю, для маленьких аквариумов меньше, для больших — больше. Перечислим работы, которые нужно проводить с той или иной периодичностью.
- Для удаления внутреннего налёта можно использовать специальные скребки, в том числе и магнитные.
- Как альтернатива скребкам, «народный лайфхак» — пластиковая банковская карта.
- Для снятия известкового налета можно использовать специальные салфетки.
- Для очистки декораций или труднодоступных «узких мест» можно использовать зубную щетку с жесткой щетиной.
- При всем разнообразии приспособлений для чистки, наиболее эффективными являются губка и руки аквариумиста.
- Если этого недостаточно, например, против ксенококуса, примените скребок с лезвием.
- Промывка или замена фильтрующего материала для внешнего фильтра производится раз в полгода.
- Промывка или замена фильтрующего материала для внутреннего фильтра производится с периодичностью 1 раз в 7–30 дней.
Баланс в аквариуме, от каких факторов зависит «здоровое равновесие»?
Аквариум — искусственно созданная экосистема, в которой неминуемо будет установлено равновесие, то есть все действующие факторы будут уравновешены между собой. Если равновесие будет здоровым, акваскейп «не украсят» различные виды водорослей и деградирующие растения.
Например, интенсивность освещения, концентрация нитратов и фосфатов сбалансированы определённым количеством растений при отсутствии водорослей. Другой пример: интенсивность освещения и концентрация нитратов и фосфатов сбалансированы небольшим количеством растений и большим количеством водорослей.
В обоих случаях экосистемы сбалансированы, но биотические составляющие экосистем разные. В первом примере в аквариуме установлено «здоровое равновесие», процветает большое количество высших водных растений, а водоросли находятся в угнетенном состоянии. Во втором примере наоборот, установлено «нездоровое равновесие», процветают водоросли.
Ухаживая за аквариумом, аквариумист делает выбор.
- Либо он понимает биологические процессы, происходящие в аквариуме, и управляет ими для создания «здоровой» экосистемы.
- Либо аквариумист не вмешивается в биологические процессы в аквариуме, либо вмешивается, но без понимания этих процессов. Как результат такого ухода (отсутствия должного ухода) — существует высокая вероятность установления «нездорового» равновесия в экосистеме аквариума (например, плохой рост растений, появление водорослей, плохое самочувствие или гибель рыбок).
Так что такое биобаланс в аквариуме?
Это цепочка, состоящая всего из трёх этапов, при условии, что в аквариуме живёт достаточное количество полезных бактерий.
- Продукты жизнедеятельности гидробионтов, остатки корма, омертвевшие растения, одним словом, — вся «бяка» перерабатывается полезными бактериями.
- Конечные продукты жизнедеятельности полезных бактерий (нитраты и фосфаты) поглощаются растениями, но не водорослями.
- То, что не «съедено» растениями, удаляется из аквариума при периодических подменах воды.
Что нужно, чтобы эта цепочка эффективно работала, какими факторами должен управлять аквариумист? Перечислим факторы с помощью которых аквариумист устанавливает «здоровое равновесие».
- Достаточное количество бактерий, которые обитают в наполнителе фильтра и в грунте.
- Достаточное количество растений и их разнообразие для поглощения образующихся нитратов и фосфатов.
- Достаточная интенсивность освещения для жизнедеятельности высших растений.
- Достаточная концентрация CO2 для роста растений.
- Определенное соотношение концентрации фосфатов к нитратам, при котором растут растения, но не водоросли (пропорция Редфилда).
- Достаточное количество микроэлементов для роста растений.
- Подходящие значения pH, kH для гидробионтов, обитающих в аквариуме.
- Для установления pH и kH применяют водоподготовку, специальные наполнители в фильтре, аквариумную химию или добавки в грунт.
- Аэрация для гидробионтов, но не всегда нужна, если есть хорошая фильтрация, а аквариум не перенаселён.
- Специальные наполнители для фильтра, уменьшающие значения нитратов и фосфатов;
- Нейтральный грунт и декорации, если нет необходимости изменить kH с их помощью.
- Периодические подмены воды, как ориентир, — один раз в неделю в объеме 25–30% от объема воды в аквариуме.
Те же факторы, но более подробно.
Водородный показатель (pH)
Это мера концентрации ионов водорода в воде. По этому значению определяют, какая вода в аквариуме: кислая, нейтральная или щелочная.
- Большинство аквариумных рыб чувствует себя комфортно в диапазоне pH 6.4–8.3. Но некоторые рыбы предпочитают более кислую воду, а другие — более щелочную.
Карбонатная (временная) жесткость (kH)
Обусловлена присутствием в воде катионов Ca2+, Mg2+, Fe2+, а также гидрокарбонатных или бикарбонатных анионов (HCO3-). Эту заумную химию следует применять следующим образом: карбонатная жесткость измеряется тестами, и результат измерения сопоставляется с рекомендуемыми значениями. В свою очередь, рекомендуемые значения зависят от других факторов, перечислим их.
- Если в аквариум подается углекислый газ (CO2), карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне 2–4 градуса kH.
- Если карбонатная жесткость стабилизирует pH, тогда ее значение должно быть выше 5 градусов.
- Для нереста некоторым видам рыб требуется вода с низким значением kH.
Нитрификация, концентрация аммиака, аммония, нитритов, нитратов
Что такое процесс нитрификации и почему он важен для «здоровой экосистемы» аквариума —
- Опасная концентрация аммиака и аммония — 0,5 мг/л.
- Опасная концентрация нитритов — 0,2 мг/л.
- За ориентир безопасной концентрации нитратов для рыб можно принять значение не более 90 мг/л, но как правило, в ухоженных аквариумах он не превышает 50 мг/л.
- Нитраты и водоросли. Чтобы в аквариуме не росли водоросли, концентрация нитратов не должна превышать 10 мг/л.
Концентрация фосфатов
Основной источник фосфатов — корм для рыб и креветок, также фосфаты могут содержаться в «свежей» воде, используемой при подмене.
- Концентрация фосфатов комфортная для рыб менее 0,5 мг/л. Это значение можно принять как рекомендуемое для аквариума без растений.
- В травнике, где фосфаты нужны растениям, их концентрация может достигать значения 1,5, но рыбам это может не понравиться. При превышении 1,5 мг/л рыбы плохо себя чувствуют.
- Концентрация выше 5 мг/л приводит к отравлению рыб.
- Относительно высокая концентрация фосфатов провоцирует развитие водорослей и сдерживает рост высших растений.
- Фосфаты и водоросли. В интернете можно встретить крайне противоположные мнения. Есть мнение, что для подавления роста водорослей в травнике концентрация фосфатов должна быть близка к значению 1,5 мг/л. Есть мнение, что для подавления роста водорослей концентрация фосфатов должна быть ниже 0,1 мг/л.
Соотношение нитратов и фосфатов в растительном аквариуме
Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза. С одной стороны, повышенная концентрация нитратов и фосфатов провоцирует развитие водорослей, с другой — эти вещества являются удобрениями для высших растений, и обнулять их концентрацию в растительных аквариумах нельзя. Как найти золотую середину?
- При концентрации нитратов в диапазоне 10–30 мг/л и в зависимости от других факторов (интенсивность освещения, количество растений, концентрация фосфатов, концентрация углекислого газа), нитраты будут расходоваться на удобрение высших растений, с низкой вероятностью появления водорослей. При концентрации выше 40 мг/л резко повышается вероятность интенсивного развития водорослей.
- Существует мнение, что для хорошего роста высших растений и одновременного подавления водорослей соотношение концентрации фосфатов к нитратам должно удовлетворять пропорции — (1 часть фосфатов) / (от 10 до 20 частей нитратов). В качестве обоснования этой пропорции аквариумные интернет-эксперты ссылаются на коэффициент Редфилда.
- Изменяя концентрацию нитратов в диапазоне 10–30 мг/л, а также фосфатов в диапазоне 0-1,5 мг/л и одновременно поддерживая соотношение фосфатов к нитратам — (1 часть фосфатов) / (от 10 до 20 частей нитратов), в конкретном аквариуме подбирается концентрация этих веществ, при которой нет роста водорослей, но есть рост вычсших растений.
Виды растений
От видов растений, используемых при оформлении аквариума, зависят характеристики дополнительного оборудования — подбирается интенсивность освещения, принимается решение в отношении подачи углекислого газа. Виды растений, интенсивность освещения и концентрация CO2 — это взаимозависимые факторы.
- Всем растениям без исключения необходим углекислый газ. Но некоторые виды растений обходятся без его дополнительной подачи, для других (точнее для большинства) подача CO2 необходимое условие для интенсивного роста.
- Короче перечислить тех, для которых подача CO2 и яркое освещение не являются необходимым условием роста. Это медленнорастущие растения для медленных травников, травников для «ленивых» акваскейперов. К таким растениям относят: анубиасы, папоротники, мхи. Условно к этой группе можно отнести буцефаландры и криптокорины, без интенсивного света и CO2 они растут, но на подачу углекислого газа и яркое освещение «откликаются» более интенсивным ростом.
- Пример, нельзя засадить аквариум (Rotala sp. H’Ra) и ждать от нее ярко-красного цвета без яркого освещения и подачи углекислого газа. Нельзя «жарить» тенелюбивых анубиасов радиоактивно ярким освещением, подкармливая их углекислым газом.
Виды рыб и их количество
Рыбы — главный дестабилизирующий фактор в аквариуме. Чем крупнее рыба или чем больше количество рыб, тем больше должен быть аквариум, иначе для поддержания равновесия потребуется больше усилий. Как вариант, потребуется более мощный фильтр, подмены воды станут более частыми и «глубокими».
В перенаселении аквариума нет большой беды, если аквариумист осуществляет должный уход. Но порог, за которым аквариум считается перенаселенным, необходимо понимать. Перечислим несколько критериев для определения этого порога.
- На каждую мелкую рыбку (длина не более 6 см) должно приходиться 10 литров.
- На каждую среднюю рыбку (длина от 6 до 12 см) должно приходиться 20 литров.
- С такими нормами заселения особо не разгуляешься, поэтому за ориентир можно взять другие цифры. Для мелких и средних рыб, длиной до 12 см, на каждый сантиметр тела рыбы необходим 1 литр объема..
- Можно потесниться ещё и в качестве нормы принять не размер рыбы, а другой лимитирующий фактор — концентрацию нитратов. Нитраты являются конечным продуктом жизнедеятельности рыб, и если их концентрацию нельзя уменьшить ни правильной фильтрацией (в том числе правильным выбором грунта), ни периодическими подменами воды, тогда лишних обитателей нужно отселить. Кроме хорошей фильтрации, в плотно населённых аквариумах должна быть аэрация.
- При заселении аквариума необходимо учитывать особенности в поведении некоторых рыб. Как правило, внутривидовая агрессивность выше, чем межвидовая. Например, милые барбусы превращаются в задирающихся барбосов по отношению друг к другу. То же справедливо и в отношении африканских цихлид. Но если увеличить плотность посадки рыбы, задирам уже будет тяжело фокусироваться на своих жертвах, как следствие, агрессивность понижается.
Подача углекислого газа
Что нужно знать о подаче углекислом газе в аквариум.
- Углерод — это строительный материал для растений, при его дефиците растениям не из чего будет формировать свои ткани, рост растений замедлится или прекратится.
- Оптимальная концентрация углекислого газа составляет 15–20 мг/л. Что значит оптимальное — растения хорошо растут, а рыбы не задыхаются от переизбытка углекислого газа.
- Опасная концентрация СО2 для рыб — 30 мг/л.
- Если в аквариум подается CO2 аквариумист должен контролировать его концентрацию, контролировать уровень pH, контролировать интенсивность освещения и правильно подобрать концентрацию удобрений.
- Подача CO2 не только ускоряет рост в 4–10 раз, но и влияет на окраску многих видов растений.
- Углекислый газ может стать дестабилизирующим фактором при его неправильной подаче.
- kH, pH и концентрация углекослого газа взаимозависимы. Например, увеличение концентрации углекислого газа понижает значения kH и pH. Измерить концентрацию углекислого газа можно тестом или дроп-чекером, также концентрацию CO2 можно определить через .
- Подача CO2 не является обязательной, как фильтрация, которая должна быть в любом аквариуме. Подавать или нет CO2 зависит от вида растений и целей аквариумиста. В «медленный травник» можно не подавать углекислый газ.
Аэрация
Подача кислорода в аквариум лишней не будет, но без неё можно обойтись, если аквариум не перенаселён и установлен фильтр.
- Кислород нужен не только рыбкам, но и экосистеме аквариума в целом, и прежде всего полезным бактериям, участвующим в установлении устойчивого биобаланса.
- Если верхний и нижний слои воды хорошо перемешиваются, если на поверхности воды фильтр создает рябь, если аквариум не перенаселен и поведение рыб не указывает на нехватку кислорода (особенно ночью), в таком случае можно не использовать компрессор для подачи воздуха.
- Концентрация кислорода в аквариуме — 3–7 мг/л, нижняя граница для неприхотливых, верхняя — для требовательных. Для большинства рыбок допустимая концентрация не менее 5 мг/л.
Фильтрация, освещение, грунт
Фильтр необходим для любого аквариума, без него невозможно создать «здоровую экосистему». Без светильника невозможно создать необходимые условия для роста растений, также освещение нужно для наблюдения за рыбками и создания выразительной экспозиции.
- Подробнее о фильтрации и освещении на странице «Оборудование» в разделе «Характеристики оборудования и материалов»
- Требования к грунту в аквариуме указаны на странице «Оборудование» в разделе «Выбор грунта»
Подмены воды
Каким бы большим ни был аквариум, его объем недостаточен, чтобы экосистема аквариума была самодостаточной. Вредные вещества с разной скоростью, но будут накапливаться в аквариуме, поэтому периодические подмены воды нужны, чтобы удалить их из аквариума.
- Для подмены можно использовать водопроводную воду. Можно смешивать осмосную или дистиллированную воду с водопроводной для получения более низкого значения kH по сравнению с водопроводной водой.
- Если аквариум плотно засажен растениями, тогда подменивается 20–25% воды, если растений нет или их крайне мало, подменивается 30%.
- Периодичность подмены — раз в неделю. Если в аквариуме мало растений и очень много рыб, например, стиль псевдоморе с африканскими цихлидами, тогда подмены должны производиться чаще. Также можно использовать значение нитратов и фосфатов для определения необходимости в подмене: нитратов должно быть меньше 30 мг/л, фосфатов не более 1 мг/л.
Микро удобрения
Кроме макроудобрений — фосфора и азота, растениям необходимы микроудобрения: калий, железо, магний и далее по убыванию. Далее по убыванию это элементы, которые также нужны растениям и которые теряются после первых пяти (азот, фосфор, калий, магний, железо). Калий, магний, железо и остальные «элементы-невидимки» содержатся в специальных комплексах микроудобрений.
- Если в аквариуме недостаточно света, CO2 и макроудобрений, то подводному саду не помогут и микроудобрения, а только навлекут полчища водорослей.
- Вносить удобрения лучше ежедневно, перед началом светового дня, или несколько раз в неделю. При такой периодичности внесения меньше удобрений достанется водорослям. Если вносить удобрения раз в неделю или раз в месяц, это может спровоцировать рост водорослей.
- Если применять готовые комплексы, в инструкции по применению указана и дозировка, и периодичность внесения. Если периодичность и дозировка указаны для еженедельного или ежемесячного внесения, их лучше пересчитать для ежедневного внесения.
- Если появились водоросли, необходимо уменьшить дозировку.
Водоподготовка водопроводной воды
Водоподготовка состоит из двух этапов: удаление вредных веществ и, в случае необходимости, изменение характеристик воды для создания подходящих условий для содержания обитателей аквариума.
- Чтобы избавиться от вредных веществ, необходимо использовать специальные кондиционеры, которые достаточно быстро нейтрализуют вредные вещества.
- Другой способ — отстаивание воды в течение 2 дней в широкой емкости с большой площадью соприкосновения воды с воздухом. Таким способом можно избавиться от летучих веществ. Не все вредные вещества быстро «выветриваются», например, хлорамин, его могут добавлять для дезинфекции, и он не испаряется. Поэтому использование кондиционеров — лучший вариант.
- Значения pH и kH водопроводной воды должны подходить для обитателей аквариума. Если это не так, то водоподготовка продолжается, в случае необходимости pH и kH водопроводной воды корректируются.
- В зависимости от вида рыб, значения kH в аквариуме находятся в диапазоне 5–15, а значения pH в диапазоне 6,4–8,3. Как правило, чем выше kH, тем выше pH.
- Перед наполнением аквариума значения pH и kH можно уменьшить смешиванием водопроводной воды с осмосной (для этих целей подойдёт осмос, используемый в домашних фильтрах) или дистиллированной. Другие способы изменения pH и kH применяются к заполненному водой аквариуму.
- А как же содержание аммиака, аммония, нитритов, нитратов, фосфатов, CO2? Содержание этих веществ, конечно, важно, но их концентрация в водопроводной воде невелика. Как правило, контроль и корректировка этих веществ происходит уже в «живой» аквариумной воде, а не в «пока ещё мертвой» водопроводной.
